<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FictionBook xmlns="http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/2.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <description>
        <title-info>
            <genre>antique</genre>
                <author><first-name>Рогов</first-name><middle-name>А.А, Хацко</middle-name><last-name>К.Н.</last-name></author>
            <book-title>Опыт реконструкции женского охабня XVII в. из собрания Государственного исторического музея</book-title>
            <coverpage><image xlink:href="#_0.jpg" /></coverpage>
            <lang>ru</lang>
            
            
        </title-info>
        <document-info>
            <author><first-name>Рогов</first-name><middle-name>А.А, Хацко</middle-name><last-name>К.Н.</last-name></author>
            <program-used>calibre 1.18.0</program-used>
            <date>11.3.2014</date>
            <id>a92ad096-82e3-439a-bd70-78d5963a6219</id>
            <version>1.0</version>
        </document-info>
        <publish-info>
            <year>0101</year>
            <publisher>www.milhist.info</publisher>
            
        </publish-info>
    </description>
<body>
<section>
<empty-line /><p><strong>ISSN 2308-4286</strong></p><empty-line /><empty-line /><empty-line /><empty-line /><empty-line /><empty-line /><empty-line /><p><strong>Рогов
А.А, Хацко К.Н Опыт реконструкции женского охабня XVIIв. из собрания
Государственного исторического музея</strong></p>

<p>В статье описывается
опыт реконструкции охабня XVII века из собрания Государственного исторического
музея. На основании визуального анализа платья, экспонировавшегося на выставке
«Романовы. Начало династии» в 2013 г., сделан детальный разбор его конструктивных
особенностей, технологии сборки и отделки. Приведена схема кроя и общий вид
реконструкции, выполненной авторами. Также дан краткий обзор исторических
свидетельств об охабне как разновидности русской одежды XVII века, с целью
показать его место в женском гардеробе этого времени.</p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong>Ссылка
для размещения в Интернете:</strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p>http://www.milhist.info/2014/03/11/rogov_xacko</p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong>Ссылка
для печатных изданий:</strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p>Рогов
А.А, Хацко К.Н Опыт реконструкции женского охабня XVIIв. из собрания
Государственного исторического музея [Электронный ресурс] // История военного
дела: исследования и источники. — 2014. — Т. IV. — С. 435-463. &lt;http://www.milhist.info/2014/03/11/rogov_xacko&gt;
(11.03.2014)</p>

<p><strong>www</strong><strong>.</strong><strong>milhist</strong><strong>.</strong><strong>info</strong><strong></strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p><strong>2014г.</strong></p>

<p><strong>РОГОВ
А.А, ХАЦКО К.Н</strong></p>

<p><strong>ОПЫТ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО ОХАБНЯ </strong><strong>XVII</strong><strong>
</strong><strong>в. ИЗ СОБРАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ </strong></p>

<p><strong> </strong></p>

<p>В марте—июле 2013 года в Государственном
историческом музее проходила интересная выставка «Романовы. Начало династии». Она
привлекла большое внимание тех, кто изучает костюм XVII века, в частности женский. Дело в
том, что на выставке, среди прочих экспонатов, относящихся к истории воцарения
дома Романовых, был представлен охабень из Саввино-Сторожевского монастыря, как
считается, из гардероба царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены царя Михаила
Федоровича.</p>

<p>Эта
вещь очень хорошо знакома специалистам по истории русского костюма, даже самые
поверхностные и общие обзоры его эволюции редко обходятся без фотографии
роскошного золотистого охабня с отделкой из серебряной тесьмы. Ввиду того, что
до нашего времени дошло очень немного подлинных предметов одежды XVII века такой интерес закономерен. Немалую
роль в известности именно этой вещи также сыграл популярный альбом «Костюм в
России XV — начало XX века», поскольку именно там впервые была опубликована его
качественная фотография[1].</p>

<p>Собственно
говоря, сейчас хорошо известно и доступно для изучения всего лишь два подлинных
предмета женского гардероба XVII
века: охабень Евдокии Лукьяновны и телогрея, найденная в Китайгородской стене и
опубликованная в том же альбоме[2]. В
настоящее время идет масштабное исследование текстиля из некрополя русских
цариц в Вознесенском монастыре Московского кремля и, разумеется, нас еще ждут
удивительные открытия[3].
Однако до окончания их реставрации и появления публикации все исследователи неизменно
будут обращаться к вышеуказанным двум уникальным предметам.</p>

<p>В
этой связи не может не вызывать удивления скудость информации о предметах
одежды, которые столь многое могли бы рассказать о текстильных технологиях,
развитии портновского дела, моде и идеалах красоты XVII столетия. Телогрея после изучения
была скопирована в мастерских ГИМ, сейчас две копии выставлены в основной экспозиции
и музее «Палаты бояр Романовых». В 1936 г. также вышла публикация, в которой
был приведен примерный крой этой вещи и ее описание[4]. Что
касается охабня, то помимо данных из уже упоминавшегося альбома «Костюм в
России…», дополнительных сведений о нем нам найти не удалось. Предмет
неоднократно упоминается в самых разных изданиях и на интернет-ресурсах, однако
все они копируют либо пересказывают сведения из альбома и поэтому не
представляют большого интереса.</p>

<p>В
2012 г. в журнале «Старый Цейхгауз» была опубликована статья с чертежом охабня
Евдокии Лукьяновны, при этом сам он был назван полной копией среднеазиатского
женского головного халата. Автор ссылается на результаты исследований,
проведенных сотрудниками кафедры истории костюма МХАТ проф. Э.П. Маклаковой и
О.Н. Поликарповой, в рамках исследовательского проекта ГИМ[5]. Однако
отчет об этих исследованиях и их методике, судя по всему, пока не опубликован и
недоступен. Чертеж же представляет собой не более, чем общий вид охабня, без
особенностей кроя.</p>

<p>Последней
по времени публикацией интересующей нас вещи является каталог выставки «Романовы.
Начало династии», на которой она была представлена публике[6]. В
соответствии с жанром издания, в нем опубликована лишь фотография охабня и
краткое описание.</p>

<p>Надо
сказать, что источниковая база истории русского костюма XVII века имеет значительные
особенности. От той эпохи осталось сравнительно мало археологических памятников
и еще меньше изобразительных, так как светская реалистическая живопись только
начала развиваться. Однако массив письменных источников впечатляет. Невероятное
множество документов, таможенных и приказных книг, описей монастырских
вложений, приданых и наследств, розыскные дела — везде есть упоминания самых
разных видов одежды, их деталей, тканей и аксессуаров. Определенные затруднения
вызывает лишь номинативный характер таких упоминаний, авторы всех этих записей
стремились прежде всего перечислить, назвать предметы, а описания
присовокупляются к ним лишь для различения или обоснования стоимости. Это
порождает серьезную проблему сопоставления обширного текстового материала и
крайне ограниченного числа подлинных предметов в поисках точных определений —
что представляли собой те или иные виды одежды в конкретный период.</p>

<p>Мы
вполне осознаем, что сделанная нами реконструкция охабня Евдокии Лукьяновны не
свободна от недостатков и неточностей, обусловленных, с одной стороны,
особенностями экспонирования оригинала, скрывшими многие важные детали, а с
другой, нехваткой доступных материалов. Поэтому, в частности, реконструкция
выполнена без отделки. Таким образом, предлагаемый материал является не более,
чем практическим отчетом о проделанной работе и даже, в большей степени, —
описанием конструктивных деталей подлинной вещи, насколько нам удалось их
выделить и зафиксировать.</p>

<p><strong>Охабень
как предмет одежды</strong></p>

<p>Бóльшая
часть дошедших до нас оригинальных предметов одежды XVII века относится к облачениям
церковных иерархов и царскому гардеробу. Причины этого совершенно понятны, а
прямым следствием является то, что зачастую становится возможным восстановить
«биографию» конкретного платья — когда оно было изготовлено, то есть по заказу
и вкусу какого русского правителя или его супруги, кем использовалось, куда было
передано после их смерти, и так далее.</p>

<p>В
нашем же случае в различных публикациях имеются определенные разночтения. И в
альбоме «Костюм в России…», и в каталоге выставки ГИМ указано, что проведенный анализ
текстиля позволил уточнить датировку охабня с конца XVII столетия
(гардероб царицы Софьи Алексеевны, регентши при малолетнем Петре I) на его начало[7].
Однако если альбом относит платье к гардеробу царицы Евдокии Лукьяновны
Стрешневой, матери Алексея Михайловича, то каталог выставки ссылается на
предание, согласно которому охабень мог принадлежать Марии Ильинишне
Милославской, первой жене Алексея Михайловича. Вполне возможно, что обе версии совершенно
справедливы, так как предметы царского гардероба переходили из поколения в
поколение[8].
Окончательную точку в этом вопросе могли бы поставить описи имущества
Саввино-Сторожевского монастыря, куда был передан охабень, но они либо не
сохранились, либо не введены в научный оборот. Для нас наиболее важно то, что
охабень происходит из гардероба русских цариц и был изготовлен в начале XVII века, сообразно тогдашним вкусам,
однако мог носиться или храниться в царской казне продолжительное время.</p>

<p>В
этом контексте за пониманием места охабня среди прочих предметов женской одежды
XVII
столетия логичнее всего обратиться к фундаментальному труду И.Е. Забелина —
русского историка и археолога, подробнейшим образом описавшего быт русских
царей и цариц в эпоху Московского царства[9]. «Опашен,
иначе охобень, верхнее летнее роспашное платье, из шелковой или золотной
добротной ткани, а большею частью из червчатого сукна. Покрой его был такой же,
как и у других верхних одежд, т. е. с прямым станом и со вставкою по бокам
обычных клиньев. Как верхняя одежда, он делался во всех частях полнее; ворот у
опашня кроился скошенным к полам и служил их продолжением. Около шеи к нему
пришивалось вокруг ожерелье или воротник из ткани более богатой, обыкновенно
парчовой; ширина этого воротника бывала вершка в полтора и к концам скашивалась
или закруглялась, а длиною он ставился вершков в 20, так что концами опускался
вершков на 5 или на 6 по груди по обеим сторонам. Рукава бывали полные, обычной
длины, т. е. невступно до подола. Полы и подол украшались кружевом, золотным,
жемчужным, а полы кроме того застегивались такими же петлями и серебряными
пуговицами, украшенными финифтью, каменьями и всегда великими, величиною с
грецкий орех и больше, иногда половинчатыми, которые до своей величине
справедливо назывались также чашками (А. О. П. № 673). Кружево часто полагалось
вдвойне, одно широкое, другое узкое. На суконных опашнях вместо кружева
делалась строка, прострочка мелкая или крупная, или же обе вместе, которые
бывали и низаны жемчугом, одна в рясную, другая в одно зерно. Иногда вместо
строки полагался картулин.</p>

<p>С
исподу опашень подкладывался тафтою с атласною подпушкою под передами, т. е.
под полами; впрочем бывала и одна только подкладка без подпушки, или же одна
подпушка без подкладки; суконные же по большой части делались с одною
подпушкою.</p>

<p>Число
пуговиц, которые ставились на опашень, бывало не одинаково, что зависело частью
от их величины (особенно крупные, занимали место больше и разумеется ставились
реже) а частью от роста, т. е. от длины пол. Пришивали 5, 7 9, 11 и 15 пуговиц.</p>

<p>Опашни,
как выходная верхняя одежда, в царицыном быту всегда убирались с большим
богатством. К свадьбе царицы Евдокии Лук., в 1626 г., на ее опашень в
Серебряной палате было сделано в кружево 53 золотых гнезда, в чем ставить каменье,
весом 12 зол.; да в жемчужное кружево 64 гнезда золотых же»[10].</p>

<p>Как
видно, описание охабня Забелиным не во всех деталях сходится с нашим подлинным
предметом, в частности отличается ворот, который у оригинального опашня стоячий
и совсем небольшой, а также застежка на пуговицах, которых на охабне из ГИМ
вовсе нет, по крайней мере к настоящему времени. Однако общий крой, длина
рукавов, отделка, в том числе подпушки с изнанки, — все совпадает в точности.</p>

<p>Толковый
словарь на сайте Российского этнографического музея дает схожее толкование
слова «охабень»: «Верхняя мужская и женская одежда для весны и лета из сукна
домашней или фабричной выработки. В XVI–XVII веках являлась частью мужского
костюма. По своему внешнему виду напоминала однорядку, но шилась обычно с большим
воротником, спускавшимся на спину до лопаток. Охабень имел длинные, вровень с
подолом, откидные рукава и прорези для рук в районе пройм»[11].</p>

<p>Соответствующее
описание приведено и в «Словаре промысловой лексики Северной Руси XV—XVII вв.»: «Охабенекъ, м. Портн.
Мужская верхняя одежда, длинная, широкая, с крупными пуговицами, с длинными
откидными рукавами и прорезями у пройм для рук, с большим четырехугольным
отложным воротником, спускавшимся ниже лопаток. Охабенекъ обьяринной… кружево
золочено, кованое»[12].</p>

<p>Можно
также найти много несколько разнящихся толкований в других трудах по истории
костюма и словарях, общее в них одно: охабень — это распашная одежда с длинными,
почти до подола рукавами, относящаяся к верхнему слою как мужской, так и
женской одежды XVII
века.</p>

<p>Упоминают
об опашнях и охабнях также иностранцы, посещавшие Московию. Многие из них имели
своей целью сбор сведений об устройстве и повседневной жизни Русского
государства, поэтому их описания бывают весьма точны, даже с поправкой на иную
ментальность и культурные традиции. Так, Дж. Флетчер следующим образом
описывает послойность мужского гардероба: «зипун, кафтан, ферязь, охабень,
однорядка»[13].
Это не означает, что все указанные предметы непременно надевались вместе именно
в таком порядке, однако перечень точно передает бытовавшее тогда на Руси
представление о нормальном, правильном и красивом одеянии.</p>

<p>Далее,
говоря о женском костюме, Флетчер называет опашень среди верхних одежд:
«ферязь, летник, опашень»[14]. В
то же время А. Олеарий помещает опашень поверх летника[15].
Это довольно странно, так как характерной чертой летника, — кстати, единственного
упоминаемого в источниках специфически женского предмета одежды, — являются
очень свободные и еще более расширяющиеся книзу рукава. Эти рукава богато
отделывались, причем таким образом, чтобы отделка была хорошо видна только при
согнутых в локте и прижатых к груди руках — то есть в позе, естественной и
наиболее приличной для женщины во время церемониальных выходов[16].
Следовательно, надеть что-то поверх летника было весьма затруднительно, да и
главная цель его ношения тогда теряла смысл.</p>

<p>Как
видим, вопрос о том, в каких вариациях кроя и отделки мог существовать охабень,
как считалось прилично и правильно сочетать его с прочим гардеробом, менялась
ли эта мода с течением XVII
века и как именно, — остается пока дискуссионным и требует дальнейших
изысканий.</p>

<p><strong>Выбор
материалов для реконструкции</strong></p>

<p>В
альбоме ««Костюм в России…» материалы, из которых сшит охабень, описаны
следующим образом: «объярь струйчатая, шелковый итальянский атлас. Галун из
пряденых золото-серебряных нитей»[17].
Каталог выставки 2013 г. уточняет это описание: «Охабень, шелк (объярь) Италия XVII век. Галун прядение,
золото-серебряные нити, Россия XVII
век»; «Охобень обьяринный рудожолтый с круживом серебреным…»[18].</p>

<p>«Энциклопедический
словарь» Брокгауза и Ефрона определяет «объярь» как плотную шелковую ткань «с
золотыми и серебряными струями и разными узорами. О. была лазорева, ала, по червчатой земле, по серебряной
земле и по белой земле. Из нее делались платна, кафтаны, кожухи, опашни,
зипуны, ферези, летники и др.». При этом сам термин, как считается, пришел из
персидского (āb «вода» +-dār- «держащий» = ābdār
«блестящий, водянистый») и, возможно, сформировался под влиянием термина
«мухояр» (араб. muhajjar – «ткань из козьей шерсти»)[19],
который означал пестротканую смесовую материю из хлопка с добавлением шерстяных
или шелковых нитей[20].</p>

<p>Исследователи текстиля более поздней эпохи пишут
о том, что отличительной чертой объяри был эффект «свечения», который
достигался либо введением в полотно золотой или серебряной нити, либо особой
обработкой шелка при помощи валиков, которые сдвигали нити и создавали узоры с
характерными разводами. Позднее такие ткани стали называться муарами и в XVIII веке термин «объярь» обозначал уже исключительно
муар[21].
Таким образом, легко понять, почему в письменных источниках XVII века термину «объярь» часто сопутствует
определение «стручайтая» — точнее и нельзя описать эти удивительно красивые
материи, муар по которым буквально струится.</p>

<p>Отделку охабня составляет тканый галун из
серебряных и золотных нитей, а также подпушки из контрастного зеленого шелка,
пришитые изнутри по подолу, полам и манжетам. И.Е. Забелин неоднократно
упоминает о таком способе отделки русского платья, защищавшем его, помимо
прочего, от быстрого износа.</p>

<p>В наше время муаровые ткани производятся и
продаются. Иногда в магазинах можно встретить шелковую муаровую ткань
европейского производства, но стоит она невероятно дорого. Более доступными
являются традиционные узбекские ткани, которые до сих пор ткут и обрабатывают
вручную в кустарных мастерских. Производители называют их адрасами — это плотные
материи полотняного переплетения, обычно смесовые (основа шелк, уток хлопок), с
узором в технике икат, либо гладкокрашеные с муаром. Адрасы производятся обычно
шириной 50 см.</p>

<p>Несмотря на то, что ткань по составу смесовая, с
добавлением хлопка и, очевидно, меньшей ширины, чем та, из которой был сшит
охабень Евдокии Лукьяновны, мы остановили свой выбор именно на адрасе — он
соткан вручную и есть возможности подобрать оттенок, соответствующий оригиналу.
Для подпушек был использован гладкокрашеный шелк полотняного переплетения,
светло-коричневого цвета. Воспроизвести галун пока не удалось, однако он, без
сомнения, станет одной из следующих наших работ.</p>

<p><strong>Крой
и обработка узлов</strong></p>

<p>Как
и указано в альбоме «Костюм в России…», крой охабня прямой, с боковыми клиньями[22].
Это хорошо видно на общем фото. Насколько можно разобрать, спинка не имеет шва
посередине.</p>

<p>Общий
вид охабня в витрине. Выставка «Романовы. Начало династии». Государственный
исторический музей, 2013 г.</p>

<p>Мы
не смогли найти ответ на важный вопрос: имеет ли оригинальное изделие
подкладку? Обнаружить подтверждающие ее наличие узлы или детали при изучении
выставленного в музейной витрине охабня не удалось. Кроме того, в просвете
между полами, насколько позволяло освещение, удалось разглядеть остатки муара,
очень похожего на муар на лицевой стороне охабня. Все это может
свидетельствовать о том, что охабень был сшит из объяри без подкладки или, по
крайней мере, не имеет подкладки сейчас. Впрочем, распашная одежда на подкладке
была очень распространена в XVII
веке, так как это практично и улучшает внешний вид готового платья, сшитого из
легких и/или плохо драпирующихся материй.</p>

<p>В
своей реконструкции мы добавили подкладку, опираясь на работу И.Е. Забелина,
многократно упоминавшего опашни (охабни) на подкладке, а также из практических
соображений, чтобы придать готовому платью необходимый вес. Мы использовали не блестящий
шелк полотняного переплетения, в тон основной ткани.</p>

<p>От
подмышек охабень расклешен боковыми вставками, представляющими собой
равносторонние треугольники. Они выкроены целиком, без швов посередине.</p>

<p>Боковая
треугольная вставка (без шва посередине)</p>

<p>Это
позволяет говорить о том, что использованная ткань была достаточно широкой для
того, чтобы выкроить целиком и спинку. В боковых вставках внизу сделаны довольно
высокие разрезы, подчеркнутые галуном.</p>

<p>Разрезы в боковых вставках</p>

<p>Пройма
охабня прямая и специально никак не оформлена — рукава пришиты непосредственно
к полочкам и спинке. Между рукавом и краем бокового клина вшиты небольшие
ластовицы, в крое представляющие собой ромб.</p>

<p>Ластовица</p>

<p>Решение
этого узла кажется нам весьма важным для правильной и красивой посадки готового
изделия. Боковой клин пришит от низа до самого рукава, не доходя буквально
сантиметра (скорее всего — не намеренно), причем к рукаву он практически сходит
на нет. Здесь пришита совсем небольшая ластовица, для чего в боковой вставке
сделан небольшой надрез.</p>

<p>Разрез
в боковой вставке, в которую вшита ластовица</p>

<p>Благодаря
этому в районе подмышек не образуется лишней ткани, однако остается достаточно
свободы для комфортного ношения. В готовом платье такие ластовицы дали большее
облегание в районе груди, а в целом охабень получил выраженный А-силуэт, расширяющийся
книзу красивым колоколом.</p>

<p>Охабень
имеет плечевые швы, слегка скошенные к пройме.</p>

<p>Рукава
охабня очень длинные и практически прямые, незначительно сужаются от проймы к
манжету. Вначале нам показалось, что это могло создавать определенные
неудобства для владелицы. В XVII
веке, да и в русском костюме более ранних эпох, очень популярны были удлиненные
рукава, закладывавшиеся множеством складок. Этому есть многочисленные подтверждения
в иконографии, описаниях иностранцев и прочих источниках. Чтобы рукав держался
возле кисти и не сваливался под тяжестью складок вниз, в районе манжеты он
должен быть достаточно узким, не шире минимума, необходимого, чтобы просунуть
кисть в рукав. Однако рукава охабня явно шире. Мы считаем, что такие рукава
могли держаться за счет складок на рукавах нижнего слоя одежды — платья или еще
одной распашной одежды. Опыт ношения показал, что при достаточном объеме
складок нижней одежды рукава охабня хорошо держатся и не спадают с рук.</p>

<p>Большой
интерес вызывают треугольные вставки в рукавах, довольно длинные.</p>

<p>Треугольные вставки в рукавах</p>

<p>Это
прямоугольные треугольники, вшитые длинной стороной в шов рукава. Внизу они
занимают примерно половину окружности манжета. Вставки симметричны на обоих
рукавах (отклонение на пару сантиметров кажется в данном случае несущественным).
Назначение их понять нам не удалось. Они не несут никакой конструктивной
нагрузки, не помогают экономить ткань. Возможно, охабень часто носили и со
стороны ладони образовались потертости или загрязнения. Такие длинные,
заложенные складками рукава обычно спускаются до косточки большого пальца и
испытывают повышенную нагрузку от соприкосновения руки с различными поверхностями.
Таким образом, вставки могут свидетельствовать о ремонте. Потертости могли быть
симметричными, либо изделие должно было остаться симметричным после ремонта,
поэтому вставки имеются на обоих рукавах. Конечно, такого рода ремонт можно
было сделать и вовсе незаметным, однако нам ничего неизвестно о взглядах
портных XVII
века на этот счет. Также можно предположить, что с помощью вставок изделие
подгонялось под размеры нового владельца, ведь вещи из царской казны
многократно могли менять владельцев, как внутри царствующего семейства, так и
за его пределами. В любом случае эта любопытная деталь заслуживает изучения и
вопрос ее назначения остается открытым.</p>

<p>Также
хотелось бы обратить внимание на решение воротника охабня.</p>

<p>Плечевой
шов</p>

<p>Шов втачивания стойки</p>

<p>Это
цельнокроеный воротник с втачной стойкой сзади. Конструкция и сборка очень
просты. Ширина каждой полочки равняется половине ширины спинки. У всех деталей
нужно срезать сверху небольшие треугольники для того, чтобы плечи готового
изделия были скошенными. При этом полочки скашиваются на всю ширину, у спинки —
только края на длину плечевого шва, а средняя часть под горловину оставляется
прямой. Возможно, на оригинальном изделии горловина тоже была обозначена в
крое, однако этот шов закрыт с изнанки подпушкой. Мы оставляли прямой срез и
посадкой готового воротника были полностью удовлетворены. При сшивании плечевых
швов от пройм к горловине останутся незашитые края полочек, равные высоте
будущей стойки, и середина спинки. В образовавшееся пространство вшивается
прямоугольная стоечка нужной высоты. Длинная ее сторона пришивается к спинке, а
боковые короткие — к оставленным незашитыми краям полочек.</p>

<p>Схема
кроя и сборки воротника охабня</p>

<p>Изнутри
к подпушке, закрывающей шов воротника-стойки, посередине пришит шелковый шнурок
с округлым металлическим предметом на конце</p>

<p>Шнурок
с металлическим предметом, пришитый к стойке изнутри</p>

<p>Это
еще одна деталь, назначение которой пока неизвестно. Охабень экспонировался
таким образом, что подойти поближе и рассмотреть это место было решительно
невозможно. Поэтому трудно с уверенностью сказать, что это за деталь и что за
предмет находится на конце шнурка — пуговка, пломба или что-то еще, к какому
исторического периоду он относится.</p>

<p>В
готовом изделии воротник плотно облегает шею сзади. Платье с таким воротником
можно застегивать, а можно носить и нараспашку, судя по отсутствию пуговиц на
охабне Евдокии Лукьяновны. Полы при этом не отворачиваются, а красиво спускаются
вниз, открывая нижние одежды, которые у русских цариц, безусловно, были великолепны
и их хотели показать.</p>

<p>Все
швы охабня обработаны одинаково. К сожалению, изучить изнанку изделия не
удалось, но, судя по лицевой стороне, швы были прошиты, затем припуски разложены
на две стороны, подогнуты и прошиты по краю швом «вперед иголку» так, что на
лицевой стороне остались «точки» ниток.</p>

<p>Обработка
шва</p>

<p>Обработка шва и края</p>

<p>Подпушка
представляет собой широкую полосу зеленого шелка, подвернутую с двух сторон.
Она пришита довольно крупными стежками, тем же швом («вперед иголку»), выходящим
«точками» на лицевую сторону.</p>

<p>Швы подпушки</p>

<p>Большая
часть швов от подпушки с лицевой стороны закрыта галуном, однако можно
предположить, что портные не считали это таким уж важным. Так, на боковых
разрезах галун нашит красивыми углами, а вот подпушка выкроена прямоугольниками,
в результате шов оказался виден на лицевой стороне.</p>

<p>Отделка верхней части разрезов в боковых вставках.
Хорошо виден шов, которым пришита подпушка</p>

<p>Галун,
сотканный из шелковых, серебряных и золотных нитей, пришит по подолу, вдоль
пол, по воротнику и возле манжет.</p>

<p>Тесьма из серебряных и золотных нитей</p>

<p>Насколько
можно судить по внешнему виду, для его изготовления были использованы
простейшие ткаческие технологии. Основа состоит из тонких шелковых нитей и
более толстых серебряных, образующих узор в технике браного ткачества. Уток из
золотной нити по краям выпущен декоративными петлями и, благодаря редкому
плетению тесьмы в целом, хорошо виден между нитями основы.</p>

<p>В
своей реконструкции мы постарались максимально точно воспроизвести крой
оригинальной вещи, чтобы можно было увидеть, как она выглядела и носилась в XVII веке. Однако по ряду причин было
сделано несколько вынужденных несущественных отступлений. Из-за того, что
выбранная ткань имела недостаточную ширину, нам пришлось собрать боковые
вставки из двух половинок. К сожалению, охабень был выставлен в наклонной
витрине и скудно освещен, в результате чего не удалось измерить точно ширину
спинки и полочек, длину рукава, высоту разрезов. Соответственно, эти детали в
реконструкции могут отличаться от оригинала. Мы также очень сожалеем о том, что
не смогли узнать наверняка — имел ли охабень Евдокии Лукьяновны спущенное плечо
или же плечевые швы находились на своих местах, или даже были заужены.</p>

<p>Ниже
вашему вниманию предлагается схема кроя нашей реконструкции и фото готового
изделия.</p>

<p><strong>
 
</strong><strong></strong></p>

<p>Схема кроя реконструкции охабня</p><empty-line /><p>Реконструкция костюма москвички середины XVII века. Фото авторов</p>

<p>Реконструкция костюма москвички середины XVII века. Фото Марии Хоревой</p><empty-line /><empty-line /><p>[1]
Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV — начало XX века /
Под. ред. Е.Р. Беспаловой. — М., 2000. Пагинации нет.</p>

<p>[2]
Там же.</p>

<p>[3]
Орфинская О.В. Методы исследования тканей и реконструкция одежды // Некрополь
русских великих княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля. — М.,
2009. — Т. 1. – 195–213.</p>

<p>[4]
Киселев С.В. Старинные
одежды, найденные на метро // По трассе первой очереди Московского
метрополитена имени Л. М. Кагановича. — М., 1936. —C. 157—158.</p>

<p>[5]
Абрамов А. Реформа
служилого платья. 1680 // Старый Цейхгауз. — 2012. — № 1(45). — C. 3, 4.</p>

<p>[6]
Романовы. Начало династии. К 400-летию избрания на царство Михаила Федоровича
Романова. — М., 2013. — С. 233.</p>

<p>[7]
Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV – начало XX века. —
С. ; Романовы. Начало династии. — С. 222—223.</p>

<p>[8]
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI—XVII ст. — М., 1869. — С. 644—645.</p>

<p>[9]
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI—XVII ст. — М., 1869; Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI и XVII столетиях. — М., 2005.</p>

<p>[10]
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI—XVII ст. — М., 1869. —С. 630—631.</p>

<p>[11]
http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?%CE%F5%E0%E1%E5%ED%FC</p>

<p>[12]
Словарь промысловой лексики северной Руси XV—XVII вв. — СПб., 2005. — Вып. 2. — С.
329.</p>

<p>[13]
Флетчер Дж. О государстве русском. — М., 2002. — С. 160.</p>

<p>[14]
Там же. — С. 162.</p>

<p>[15]
Олеарий А. Описание путешествия в Московию. — М., 2003. — С. 164.</p>

<p>[16]
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI—XVII ст. — С. 626.</p>

<p>[17]
Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV – начало XX века.</p>

<p>[18]
Романовы. Начало династии. — С. 223.</p>

<p>[19]
Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка. — М., 1987. — Т. III (Муза – Сят). — С. 19.</p>

<p>[20]
Словарь промысловой лексики северной Руси XV—XVII вв. — С. 235.</p>

<p>[21]
Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм — вещь и образ
в русской литературе XIX века. — М., 1989. — С. 158; Орленко Л.В.
Терминологический словарь одежды. — М., 1996 [http://www.moda-dic.ru/html/o/ob28r5.html].</p>

<p>[22]
Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV — начало XX века.</p>
</section>

</body><binary id="_0.jpg" content-type="image/jpeg">/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAo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</binary>
</FictionBook>