Версия для печати темы

Автор: Aml 26.8.2009, 22:05

Пуговицы, а также различную фурнитуру вполне можно отлить из олова и его сплавов. Для этого потребуется гипс, графит, вазелин (или жидкий «воск»), олово и немного терпения. Процесс изготовления гипсовой формы занимает примерно полчаса (без учета последующей сушки в течение суток-двух). Число отливок из одной формы – не менее 20 (если аккуратно пользоваться, то и до 50).

Итак, имеется плоская пуговица с небольшим рисунком.


Для отливки такой пуговицы (впрочем, как и всех других пуговиц) понадобится трехсоставная форма. Одна часть формирует лицевую сторону, а две другие – обратную. Один стык идет по переходу от лицевой части к обратной, а второй – вдоль плоскости ушка пуговицы.

Отливать гипс можно в любой подходящей разборной форме (опалубке). Для этих целей удобно использовать коробочку, сделанную из упаковки сока. Там картон покрыт пластиком, легко режется, а гипс к нему не липнет. Кроме того, коробку можно делать из деталей конструктора Лего.


На фото заготовка под кубик с ребром примерно 4 см. Дно коробки нужно выложить слоем пластилинам, толщиной примерно полсантиметра.


Слоя должно хватать, чтобы утопить в нем ушко пуговицы и заглубить ее до половины толщины


Заглублять нужно точно до перехода от лицевой стороны к обратной.


После этого по углам нужно прилепить пластилиновые конусы-«замки». Они не дадут частям формы смещаться друг относительно друга.


Чтобы гипс не прилип к пуговице нужно нанести разделительный слой. Это делают вазелином или воском для обуви (на фото – именно он). Разделитель наносится тонким слоем кистью.


На пластилин наносить не обязательно, хотя там не мешает. Но нужно следить, чтобы на самой пуговице не было излишков, только очень тонкий слой, иначе все эти излишки отпечатаются в форме.


После этого коробочка собирается и скрепляется скрепками (концы скрепок наружу). Можно и просто вокруг стянуть канцелярской резинкой – лишь бы держалось.


После этого берется гипс (строительный алебастр), разводится холодной водой до состояния жидкой сметаны. «Время жизни» раствора всего несколько минут, поэтому разводить нужно порцию для заливки только одной части формы. В нашем случае первая порция – половина объема коробочки.
Для начала нужно линуть немного гипса на лицевую поверхность пуговицы и промазать весь ее рельеф (чтобы пузырьков воздуха не осталось).


Это можно сделать проглаживая и постукивая пальцем по гипсу.


После этого остальной гипс выливается в форму. Она должна заполниться примерно на две трети высоты (часть там еще занимает пластилин).


Коробочку с залитым гипсом нужно немного потрясти (чтобы пузырьки воздуха выходили), слегка постукать ею об стол, покачать. В принципе, для выгонки пузырьков используется вибростолик, но руками тоже вполне неплохо получается. Минут через 5 (примерно, зависит от марки гипса) гипс застывает и формочку можно разбирать.


Долго ждать не стоит – только что застывший гипс весьма мягкий и легко обрабатывается. Потом его обрабатывать гораздо труднее.

Ножом (резаком) убираем все неровности на кромках.


Затем гипсовую форму переворачиваем и снимаем гипс с пуговицей.


Все неровности на форме (на фото слева) обрезаются ножом. Свежезастывший гипс по твердости лишь немного тверже сыра, так что резать его нет никаких проблем. Получаем лицевую часть формы (на фото справа).

Автор: Aml 26.8.2009, 22:36

Вставляем пуговицу обратно в форму, берем пластилин и формируем вертикальную перегородку, в которую утапливается ушко пуговицы (больше, чем до половины). Гипсовая форма промазывается разделительным слоем вазелина (воска), особенно тщательно в области замков. Если на дне останется вазелин – не страшно.


Вставляем форму назад в коробку, пластилиновую перегородку примазываем к стенкам. Заливаем «четвертушку» гипсом. Опять вытрясаем воздух и ждем, пока застынет гипс.


Потом форма разбирается, а пластилиновая перегородка удаляется.


Блок из двух форм вновь аккуратно обрезается по наружным кромкам от всяких излишеств. Становится виден стык с разделителем. Этот стык простукивается по периметру маленьким молоточком (или чем-нибудь аналогичным), а потом части формы разнимаются. При этом не забывайте про замки! Сдвигать половинки нельзя, нужно именно разнимать.


Получилась форма с двумя конусными выступами-замками.


На ней вновь убираются все неровности и формируется плоскость по середине толщины ушка.


Отпечаток ушка можно немного прочистить дополнительно.


Получаем две части формы.


Вновь вставляем пуговицу на место и наносим на гипсовые плоскости разделительный слой вазелина.


Вставляем собранную фору обратно в коробку, разводим очередную порцию гипса и заливаем его в форму.


После застывания гипса коробка разбирается, а неровности на наружных поверхностях гипса обрезаются.


Стык отлитой части формы простукивается молоточком и части формы разнимаются.


Лицевая часть формы – целая, а обратная – из двух половинок, разнимаемых в плоскости ушка.


После этого тщательно осматриваем формы на предмет попадания пузырьков.


Эти пузырьки замазываются гипсом. Чтобы не повредить форму, пуговицу при этом вставляем на место.


После этого в форме для обратной части пуговицы размечаем литник (через него заливается олово) и выпоры (через них выходит воздух их формы при заливке).


Литник вырезается в форме воронки. Диаметр литника – не менее 3 мм. Сверху – значительно больше. Главный выпор (с противоположной стороны от литника) - достаточно небольшой (не более 1-2 мм диаметром). Дополнительный выпор (от ушка пуговицы) можно сделать еще меньше.


Затем половинки формы складываются вместе и литник прорезается на второй половинке формы. Выпоры на второй половинке прорезать не обязательно.


Форма готова. Нужно вытереть остатки вазелина и оставить сушиться на 1-2 суток.

Автор: Aml 26.8.2009, 23:00

Теперь непосредственно о литье. Поверхность высохшей формы нужно слегка натереть графитом. Графит – размолотый стержень от мягкого простого карандаша (2М-4М). Графит улучшает смачиваемость формы оловом. Можно также немного проработать рельеф рисунка на пуговице.


Перед заливкой части формы скручиваются бечевкой (не синтетической!). Можно использовать канцелярскую резинку, но если на нее попадет расплавленное олово, то она может порваться.


Для литья лучше использовать олово и бессвинцовые (малосвинцовые) сплавы. ПОС-90, к примеру. Сплавы с большим содержанием свинца (например, стандартные припои ПОС-40, ПОС-61) достаточно быстро тускнеют, мажутся. Да свинец достаточно вреден (как при плавке, так и при последующем использовании).

Расплавленное олово аккуратно заливается в литник до заполнения формы.


Олово застывает не сразу. И для улучшения проработки рельефа его можно немного «поддавить» в форму. Сделать это можно деревянной палочкой, выструганной по форме литника. Главное – уловить, когда олово в литнике начинает застывать, превращаясь в кашицу, и надавить именно в этот момент и не отпускать до застывания.


После этого снимается бечевка и откидывается нижняя часть формы.


Потом аккуратно разнимаются половинки обратной стороны и отливка извлекается их формы.


Литник и выпор откусывают кусачками, кромки обрабатываются напильником и поверхность полируется войлоком.


Изделие готово.



Оловянное ушко достаточно непрочное, поэтому его можно делать из куска проволоки (железной, медной). Для этого согнутое по форме ушко перед заливкой вставляется в форму, а потом уже заливается олово.


Получается комбинированный вариант.


Точно также можно лить пуговицы других форм, например, выпуклые. Вот форма для таких пуговиц.


Отливки пуговиц без рисунка на лицевой стороне отливать гораздо проще. По крайней мере, давить в момент застывания не надо.




Ушко также может быть как литое, так и вставленное.


Гипсовая форма выдерживает достаточно высокую температуру. Поэтому в нее можно лить не только оловянные сплавы, но и сплавы цинка. Вот, к примеру, отливка из ЦАМ-а (переплавил сломанную китайскую машинку сына).


Прочность у этого сплава намного больше, чем у олова, температура плавления – 400-450 град. Из него практически вся современная фурнитура изготавливается.

Литье в гипс достаточно простое, но у есть и недостатки. Все-таки поверхность получается не очень чистая. Сложный рисунок также весьма тяжело передать. Да и недолговечна такая форма. Гораздо более точные отливки можно делать в форму из силиконовой резины. Именно так сейчас льется оловянная миниатюра. Но литье в силиконовые формы – это отдельная тема.

Автор: Kirill 27.8.2009, 6:02

Хороший урок. Одно только замечание - палочкой давить бессмысленно. Когда вы давите на литник, метал в самой форме уже "схватился". И еще, пузыри в форме замазывай не замазывай, все одно они выкрошаться. Что б пузырей не было - нужно посукивать форму пока гипс еще жидок. Хотя полностью проблему пузырей это и не решит.

Автор: Ярослав 27.8.2009, 6:47

Я давно лью в герметик, гипс использую как корпус для формы из герметика.

Автор: Aml 27.8.2009, 9:36

Я тоже. На днях выложу урок для герметика.

Весьма спорное утверждение. Особенно в свете моих экспериментов с попыткой отлить пустотелую пуговицу "намораживанием", которые привели меня к убеждению, что в гипсовой форме застывание сплава происходит более-менее равномерно по объему.
Из личного опыта: наибольший эффект наблюдается у оловянно-свинцовых сплавов с большим содержанием свинца (к примеру, ПОС-40). А вот ПОС-61 в этом плане аномален, при его литье давить бесполезно, он "кашицы" при застывании не образует. У ПОС-90 и бессвинцового "белого металла" (олово+висмут+серебро+медь) такое давление тоже улучшает результаты, но в меньшей степени, чем у ПОС-40. Чтобы не быть голословным, вот фото. Слева - пуговица, отлитая с поддавливанием. Справа - без давления. При давлении получается гораздо более проработанный рельеф.


Лучше сказать, "есть вероятность, что пузыри выкрошатся". Однако, в большинстве случаев этого не происходит, особенно если замазывать свежеотлитую форму (5-10 минут после застывания). При этом намазываемый гипс достаточно прочно схватывается с основной формой. Да плюс форма пузырька обычно такая, что из нее гипс не может выпасть даже если он не приклеился.
Вот фото формы с замазанным пузырьком после отливки примерно десятка пуговиц. Причем две - из сравнительно тугоплавкого ЦАМа (т.е. температура была не 200 град как обычно, а свыше 400). Из пузырька ничего не выкрошилось, а вот кусочек формы в районе ушка я умудрился отломать. Но там отломалась не замазка, а кусок основной формы.

А вот если замазывать не пузырь, а пытаться восстановить форму, от которой откололся кусочек при литье - тут почти гарантировано будет неудача. Вряд ли после ремонта форма выдержит больше 1-2 отливок - восстановленный кусочек снова отвалится.

Автор: Kirill 27.8.2009, 18:35

Просто немалый опыт.

Автор: Пехотный барабанщик 27.8.2009, 19:34

Если удастся получить в гипсе безупречный отпечаток, то стоит гипсовую форму перед заливкой подогреть градусов до 100. Тогда металл великолепно копирует отпечаток и проливаются мельчайшие детали.

Автор: Слепой 27.8.2009, 21:39

Безупречный отпечаток получается в силиконовой резине горячей вулканизации. Шов после разрезания - аккуратнейший или вообще отсутствует. Гипс, наверное, оправдан только для плоскоты? Хотя и плоскота, почему-то думаю, в резину прольётся. тут традиции, наверное, важнее...

Автор: Николаич 1.9.2009, 19:55

Важнее не традиции а качество метала. Для гравюры ( плоской фигурки), чем лучше метал, тем дольше она живёт и лучше рельеф.

Автор: Пехотный барабанщик 1.9.2009, 20:12

Что зачит "лучше металл"? Непонятное определение.

Автор: Николаич 1.9.2009, 21:25

ЧЕМ ОН КРЕПЧЕ ТЕМ ВЫШЕ ТЕМПИРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ, А ЗНАЧИТ ФИГУРКА БОЛИЕ ЖИВУЧАЯ, но главное не переусердствовать так как тонкие детали подвергаются опасности.

Автор: Слепой 1.9.2009, 22:32

А дольше ли при этом живёт форма? И что тогда гравёры будут делать? Голосую за традиции!

Автор: Николаич 8.9.2009, 8:50

Обычным сплавом (которым льют в гипс) вы не отольете фигурку в каменную или метал форму.
Качество будет не важным.
Любая форма даже металлическая в конце концов накрывается.

Автор: Пехотный барабанщик 8.9.2009, 10:17

Вы не правы: всё зависит от температуры формы.
При этом выгоднее именно нагревать форму, а не перегревать металл. При перегреве металла увеличивается усадка и отливка получается пористой. Значительно лучше нагревать форму, это и энергетически выгоднее, поскольку форму нагреваем от комнатной температуры, а перегрев металла приходится вести от температуры заливки.
Обычно считается, что негрев формы на 100 градусов эквивалентен перегреву металла на 10.
Лично заливал алюминий в гипсовую форму нагретую до 400 градусов (слепок с чеканеной картинки для приятеля). Рельеф чеканки проработался полностью. Поверхность отливки была зеркальной.
Прввда, форма выдержала только одну заливку.

Автор: Николаич 8.9.2009, 14:20

Вы написали всё правильно, но есть несколько «но»
Вы прекрасно знаете, что для художественного литья существует, очень много «но»; толщина ,площадь, вес, газопроницаемость формы (гипс это один из лучших по газопроницаемости материал) поэтому в него можно отлить одну заливку из любо материала. В камень нет, так как он просто лопнет и вся многодневная ( или много недельная работа коту под хвост). Это того не стоит. 100 градусов нагрева для камня смерти подобно так как начинается отслоение слоёв, т.е рельефа. Попробуйте залейте в «вакер силекон» метал под 600 градусов , сразу пойдут потери качества формы. Холодным металлом вы не получите качества рельефа. Вот и вопрос что лучше.
По этому, литьё художественной гравюры, эта всегда работа на гране. В данный момент я говорил о плоской миниатюре ибо каждая новая работа требует нового подхода в литье. Трёхмерное литьё я прошёл лет 30 с гаком тому назад.