Женская мода конца царствования Екатерины II Опции

[Rex]

Вопрос у меня одновременно легкий и сложный, да и совершенно гражданский. С какого года ( и еще лучше месяца) в России в женском костюме появился "античный стиль"? Всем известен портрет Лопухиной одетой в этом стиле, кисти Боровиковского датированный 1797. Более ранних русских портретов или гравюр с дамами в таком стиле я не видел. Как-то не верится, что дамы подобно солдатам переоделись тут же со сменой царствования. Может кто прояснит мне тот момент когда "русские матрены превратились в римских матрон"? Заранее признателен за любые наводки.

[Rex]

На знаменитом Потемкинском празднике в Таврическом дворце - дамы были в греческом платье

Это нельзя считать за доказательство принятия античной моды в России. Потемкин любил театрализованные представления и не мудрено, что там были и "гречанки" и "одалиски" и "персиянки". У него в ставке, в Бендерах, его метрессы тоже расхаживали в разнообразной этнике.

Как Вы, наверняка, помните, матушка Екатерина любила заигрывать с европейскими "вольнодумцами" эпохи Просвещения, например, вела активную переписку с Вольтером. И, после 1789 года, несмотря на резкое осуждение революции во Франции, она не ставила препонов для проникновения в Россию "бытовых" отзвуков революции, например, моды на "а ля античные" платья.
Свидетельством этому может служить портрет княгини Е.Р. Дашковой из собрания ГИМ, датированный началом 90-х гг. XVIII века.

Матушка-то заигрывала с вольнодумством до тех пор пока не застучала гильотина. Что касается портрета Дашковой. Я считаю, что это не антик, а платье фасона "а ля америкен"-светлое летнее платье с длинными рукавами и слегка завышенной талией (такие платья были модны в начальном периоде Революции),а антик получил широкое распространение под занавес якобинства и получил свой гротесктный расцвет при Директории. Отдельные проявления этой моды можно встретить еще раньше, к примеру, портрет Ангелики Кауфман в антике датируется аж 1780! И если античная мода широко распространилась в Европе с 1795-1796, то успела ли она дойти до России при Екатерине и не препятствоала ли она ей как "тлетворному" влиянию революции? Хотя возникает другая мысль, что если в мужской моде ревмода(или правильнее назвать ее английской?) уже вошла в обиход - сапоги с отворотами, большие воротники, множество жилетов и круглые шляпы, то по логике и дамы тоже должны были начать носить революционный антик. Но тогда почему гравюры и картины с дамами в антике есть лишь после екатерининского царствования? Вобщем ничего не ясно.Если бы в России были журналы мод как в Англии или Германии, то все было бы просто. Интересно, хоть кто-то в России может осветить этот нюанс?

[mikv1]

[quote name='Rex' date='19.7.2007, 16:20' post='35819']
[quote]На знаменитом Потемкинском празднике в Таврическом дворце - дамы были в греческом платье [/quote]
[quote]Это нельзя считать за доказательство принятия античной моды в России. Потемкин любил театрализованные представления и не мудрено, что там были и "гречанки" и "одалиски" и "персиянки". У него в ставке, в Бендерах, его метрессы тоже расхаживали в разнообразной этнике. [/quote]


Не совсем с Вами согласен. Если в 1791 дамы одеваются в греческое, а в 1797 уже фиксируется наличие моды (т.е. массовость), то это первое представляется уже серьезной заявкой, чтобы ее так походя сбрасывать со счетов. Если Вы пишите дисер, то ситуацию нужно обсудить хотя бы для фактуры, а по мне так она оказывается вполне логичной.

Вот попробуем прикинуть (ссылки опускаю для краткости, но будьте уверены они имеются и я могу их предъявить)

Случались ведь и другие примеры экзотической одежды, которые не оставили столь явного и характерного следа, но они не привились. Я не говорю про карнавалы петровских времен – там было вообще не пойми что, но возьмем другие публичные демонстрации новаций

Сравните одеяния публичных торжеств
1739 – обычные платья, отличающиеся цветом домино, бантов и кокард – те ничего особенного
1745 – опять обычные платья, отличия в сочетаниях цветов (голубое с серебром, оранжевое с серебром, белое с золотом и розовое с серебром) – опять традиция
1764-65 – матросские платья и турецкие платья + разные домино у молодых людей
1780 – опять турецкие платья у молодых людей и девушек
1791 – кавалеры в испанском, а дамы в греческом и в первых рядах естественно вел кн Константин и Александр (явный намек на греческие симпатии, учитывая еще и греческий танец).
К примеру, ни испанский стиль, ни турецкий стили не получили столь громких заявлений в женской моде в дальнейшем.

Может все проще - понятные женские пристрастия. То, что при подобном разнообразии привились именно греческие платья… А может именно они подчеркивали те эрогенные зоны, которые скрывали более чопорные одежд. Возможно их особый покрой чрезвычайно хорошо и это действительно так, подходил молодым хорошо сложенным женщинам и как-то особенно усилило их привлекательость. Все посмотрели, увидели как это выглядело в Таврическом дворце. Сказали Да! В тему! Народу просто приглянулся новый стиль. Почему нет? Известно же что Елизавета столь часто бывала в мужском костюме именно потому, что хорошо в нем выглядела, когда все соперницы смотрелись не столь выигрышно.

Можно подумать что нынче все по-другому – прошлись по подиуму, показались, понравилось. Все кто как смог содрали и в серию.

Кстати пример к случаю – как, например появились в России англезы. Приехала какая-то новая учительница показала танец Елизавете. Ей понравилось - и вот целый двор затанцевал и не одно десятилетие.

И наконец, греческие платья стали соответствовать общему культурному фону начала 1790-х. А какой он тогда был? Все юные дамы вдруг превратились вдруг в страдающие создания, заделались нервическими, слабыми и беззащитными, сплошь лиют слезы горючие и воздыхают о несбыточном, проявляя при этом якобы присущую им невинность и простоту. Зачем здесь пышность и помпезность, здесь нужны искренность и невинность. А что еще лучше демонстрирует такое состояние как не упрощение во всем их хитрющем облике, включая и эти самые платья. То есть оказались востребованными два стиля – назад к природе, то бишь крестьянские и греческие, тоже достаточно упрощенное, да к тому же успешно апробированное и понравившееся.

Так что Вы напрасно пренебрегаете греческими дамами с потемкинского бенеале и я бы все таки обозначил начало греческих мод именно с этого бенефиса, то есть с 1791 года.

А как Вам кстати наряд амазонок – это времена путешествия Екатерины в Тавриду – там тоже слышны греческие влияния, но культура их не привилась в то время, а вот в начале 1790-х оказалась уже впору. Цитирую: «Наряд Амазонок составили так: юпки из малиноваго бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахрамой, курточки зеленаго бархата, обшитые также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми строусовыми перьями. Вооружение состояло из одного ружья и трех патронов пороху. Встретить Государыню назначено было возле Греческаго селения Кадыковки, недалеко от Балаклавы. Тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная лимонами и апельсинами; в средине дорога была также усыпана лаврами; в конце аллеи, простиравшейся на четыре версты, выстроена палатка, в которой на столе приготовлено было Евангелие, крест, хлеб и соль.»

Тот факт что одновременно с греческим начал развиваться и крестьянский стиль свидетельствуют и записи из модных журналов и между прочим того же 1791 года

Вот модные рекомендации московских журналов
«Для выездов на партикулярные балы, на свадьбы и тому подобн. употребляются: сюртуки без фраков, флеровые и тафтяные полосатые с цветочками и одинаких тафт разных цветов, также шитые шелками, как по флеру, так и по тафте, с белыми флеровыми юпками, как с шитыми, так и с простыми, и с наклейкою белою и цветною с фалбалами; на шее платки и рубашечки с мужскими воротниками, флеровыя и линовыя белыя и шитыя цветными шелками; рукавчики такие-ж, как и к русскому платью; пояса из лент с концами и с бантами, и пряжки к поясам стальныя, или с каменьями; голова убирается также буклями, а на оной носят тюрбаны, разных цветов из цветных флеров, как полосатых, так и одинаких с перьямя и цветами, также и разныя наколки»

«Для выезду в клуб и в воксал употребительнейшия платья суть:… ситцевые, тафтяные и флеровые; рукавчики разснурованы ленточками; лацконы также разснурованы оными и на пуговицах с пряжками стальными и с каменьями; юпки из лино и по лину шитыя, как цветными шелками, так и белыми нитками; 2) кисейные на подкладке и без оной; 3) канифасные, шитые шелками и простые, обшиваемые кружевами, или бахромочкою, с юпкою из таковой-же материи с фалбалами и без оных; 4) темизы с фалбалами и с рубцами; на шее платки из лино и рубашечки с мужскими воротниками и обобранныя кружевом; пояса но пристойности платья или из лент, или нарочно тканые, шелковые, полосатые, писаные и по кисее печатные кушаки; на голове шляпка ä la cloche (на подобие колокола) из тафты и флеру, или из полосатой и тонкой материи разных цветов; к краю вокруг шляпы пришиваются черныя или белыя блонды; другия-же употребляют шляпки ä la Bergere (по постушечьи). кои надеваются на волосы на один бок, с гирляндами из цветов и из лент и с перьями».
И кстати близко парижским веяниям того же времени = прическа «изображает новомодный убор и платье а 1а paysanne, (по-крестьянски) поелику все уже должно сообразоваться одно другому. А именно составляют его: 1) чепец ä la paysanne (по-крестьянски) белаго лино-гофре с маленькими круглыми складками, убранной пунцовою лентою; 2) прическа головы ä la cavaliere (по мужскому) с весьма толстым шиньоном и мужскими локонами; 3) большая, круглыя, золотыя серьги; 4) на шее белый, флеровый, пышный, однако-ж полуоткрытый, платок: 5) коротенький пиеро из белаго лино a jour (без подкладки) с маленькими клиньями и 6елыми флеровыми рукавами; все cиe обшито пунцовою лентою; 6) юпка такая-же, как и пиеро, и 7) пунцовые башмачки. Вот новейшее модное неглиже наших молодых дам, которое нравится по причине крайней простоты своей. (См. рисунок).»
А это так для разнообразия, тоже как никак греческая одежда

На Петровском карнавале
«В греческом матроском:
Капитан галерного Флота Дашколи.
Порутчик Василей Татищев,
Итого 2 человека.»
(Компания Машкарада в C.-Питербурхе 1723 году; началася августа 30-го дня, кончилася сентября 6-го дня // Юность державы. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. – С. 179-196.)

О кавалергардах при Екатерине привожу целиком – будет всем интересно
«Упомянутые кавалергарды состоят только из одной роты, которой шефом сама Монархиня. Они служат только в комнатах Государыни, т. е. на придворных аудиенциях, в танцовальных залах и пр., где она находится постоянно, или перед комнатами и спальнею. Некоторые кавалергарды редкаго роста, и между рядовыми все дворяне. Мундир или вернее верхний колет голубой с красными обшлагами: последних почти не видно, первых мало ради серебрянаго шитья и серебряных блях. На груди и на спине они носят крепкие серебряные латы-кирасы, в виде больших звезд, на которых в изящной отделке золотой Русский двуглавый орел; рукава и штаны с серебряным голуном. На сапогах выделяется серебряный ремень в три пальца ширины до самой ноги. Над коленом и под ним, а также у щиколотки, спускаются в три пальца серебряныя бляхи через колена и ноги. Шпоры, ремень к ним цепочка из того же металла. Таким образом все тело как бы покрывается серебряной кольчугой. На голове в Греческом вкусе серебром украшенный шлем, украшенный прекрасными страусовыми перьями, белыми, красными и черными.»
(Екатерина Великая по рассказу современника-немца // Русский архив, 1911. – Кн. 2. – Вып. 7. – С. 320-331.)

Москва – меж двух столетий
«Я увидел Карина ветхаго старика, уже совсем готоваго к разрушению, или, по крайней мере таким он мне тогда показался, в своем, каком то, полугреческом хитоне, в своем колпаке, совершенно Фернейском. Да именно, такие колпаки я привык тогда видеть на лучших портретах чуднаго помещика Фернейскаго!... Кроме того, тут же Карин мне замечателен был по какому-то, необыкновенно визгливому, натяжному его кашлю, по какой-то, особеннаго рода, его дряхлости. Решительно всё это и вместе и порознь ничего не говорило мне в защиту молодости нашего Московскаго философа! Но с рук его глядело на меня щегольство богатое — перстень драгоценный; на столе положена была табатерка с портретом Екатерины, усыпанным бриллиянтами. Карин и в колпаке был богатый щеголь! — Такое было время!»
(Макаров М. Н. Карин и Костров. Записки прежних лет // Маяк современного просвещения и образованности, 1840. – Ч. 4. – С. 135-139.)

[Клер]

А как Вам кстати наряд амазонок – это времена путешествия Екатерины в Тавриду – там тоже слышны греческие влияния, но культура их не привилась в то время, а вот в начале 1790-х оказалась уже впору. Цитирую: «Наряд Амазонок составили так: юпки из малиноваго бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахрамой, курточки зеленаго бархата, обшитые также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми строусовыми перьями. Вооружение состояло из одного ружья и трех патронов пороху. Встретить Государыню назначено было возле Греческаго селения Кадыковки, недалеко от Балаклавы. Тут устроена была аллея из лавровых деревьев, усеянная лимонами и апельсинами; в средине дорога была также усыпана лаврами; в конце аллеи, простиравшейся на четыре версты, выстроена палатка, в которой на столе приготовлено было Евангелие, крест, хлеб и соль.»

Если есть информация об Амазонской роте - поделитесь, плиз. Я в свое время и картинку видела с изображением этих "амазонок", но историю их появления мне излагали другую - что рота была создана по инициативе самой Екатерины и состояла она из придворных дам. Хотелось бы узнать, как было на самом деле. )))