Женская мода конца царствования Екатерины II Опции

[Rex]

ЭВРИКА! Вспомнил, что с 1795 по 1801 в России жила известная французская портретистка Элизабет Виже-Лебрен. Но радость опять сменилась сомнениями. КТО ставил даты, сама художница или умники-искусствоведы?


Строганова с сыном.Датируется с издевательской точностью 1796-1797! Причем в нашем интернете стоит только 1793!


Скавронская, племянница Потемкина. 1796. Вроде бы и антик, но тогда очень любили изображать дам в аллегорических образах богинь.


Апраксина-1796. Я бы не сказал, что это чистый антик, хотя что-то чувствуется.


Е. Ф. Долгорукая-1796. Можно сказать тоже самое, что и о предыдущем.


То ли Голицина то ли Меншикова-1796. Сандалии на ребенке говорят, что полным ходом идет увлечение антиком.


Дочери Павла 1 -1795-1796


Елизавета Алексеевна-1795

Два последних портрета показывают, что то-ли придворный костюм более консервативен, то-ли царица-старушка хотела чтоб все было по-старому, а то на фоне нимф она выглядела бы как ископаемое. А если учесть, что мода идет сверху вниз (от двора), то антик видимо еще не завоевал массы и нужен был новый государь чтоб ВСЕ стало по-новому.
Тогда надо признать, что ЧИСТЕЙШИЙ антик был в России только с 1797.
И еще соображение. Не трудно заметить, что на портретах 1796, где дамы в антике ( или это все же протоантик?) платья ТЕМНЫХ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ, а после 1796 это ТОЛЬКО СВЕТЛЫЕ( белые, голубые, розовые). После 1796 преимущество было за белым цветом, и лишь дамы бальзаковского и более старшего возраста предпочитали более темные цвета и непроницаемые материи. Явный дифицит белого среди высших дам за 1796! Тогда руководствуясь колористической идеей можно с большей вероятностью отнести портрет Строгановой с сыном к 1796, а не к 1797. А можно все свести к тому, что домашнии платья это не бальные, а потому более темных цветов. Но тогда почему после 1796 все портреты дам пишут лишь в бальных платьях? Словом, одно гадание, искусствоведческий детектив...

[mikv1]

По амазонкам -

В обстоятельной и серьезной статье Кибовского упомянута работа Есипова
Есипов Г. Амазонская рота при Екатерине II // Исторический вестник, 1886. – Т. 23. - № 1. – С. 71-75.

– вот ее адрес

Без гравюр
http://memoirs.ru/texts/Esipov_Amaz_IV86_23_1.htm

С гравюрами, правда довольно слабого качества, но при желании можно сделать лучше
http://memoirs.ru/Files/Esipov_Amaz_IV86_23_1.rar

[mikv1]

Попалась недавно достаточно любопытная статья – вернее ее часть – здесь следует обратить внимание на иллюстрации – это карикатуры, но в них отчетливо видны тенденции моды. Советую обратить внимание на женские наряды 1796 и 1797 гг. Греческие влияния там очевидны уже в 1796 г., так что получается, что это не чисто российский феномен.


Зотов В.Р. Общественная жизнь в Англии в конце прошлого века // Исторический вестник, 1886. – Т. 23. – № 2. – С. 432-465.


http://memoirs.ru/files/Zotov_IV86_23_2.rar

[Rex]

Все это понятно, но Россия несколько отставала в моде из-за удаленности. Вот и гадай, сколько должно пройти времени прежде чем модное достигнет России(месяц, 3 месяца или полгода?).То, что было модным в Европе летом 1796 могло распространиться у нас к зиме, а могло и раньше. Нужны четкие данные.

[Леонов Олег]

Не хотел включаться встоль обширное словоблудие. Но может быть некоторые детали прояснят ситуацию?
По грерческому стилю и греческому костюму в одежде последней четверти XVIII века. Это нее стиль античных греков, а восточная средиземноморская мода именно того века, а проще олдин из вариантов турецкой. Одеть на маскараде народ греческими матросами, это все равно, что воссоздать команду турецкого линейного корабля. По женскому косюму аналогично.

По имперскому стилю. Все достаточно просто и ясно, если познакомится с культурой того времени, взглядами, манерами и пристрастиями сильных мира того. Ни кто не подвергает сомнению то, что стиль "Ампир" пошел из Франции. Так вот до кончины Екатерины, т.е. до ноября 1796 г. у нас это стиль одежды не мог использоваться. Все, что исходило из крамольной и революционной Франции, было под запретом и контролировалось лично Екатериной. Стиль "ампир" становился в тот период прямым посегательством на самодержавие. Все это тем более это обострилось в конце 1795-нач. 1796 годов, с началом активной подготовки русской армии для похода во Францию.

[Gromoboy]

Олег, а как ты назовешь стиль одежды на верхних портретах (Строганова. Апраксина, Скавронская, Долгорукая)

[Rex]

Не хотел включаться встоль обширное словоблудие. Но может быть некоторые детали прояснят ситуацию?
По грерческому стилю и греческому костюму в одежде последней четверти XVIII века. Это нее стиль античных греков, а восточная средиземноморская мода именно того века, а проще олдин из вариантов турецкой. Одеть на маскараде народ греческими матросами, это все равно, что воссоздать команду турецкого линейного корабля. По женскому косюму аналогично.

Вы видимо плохо знаете предмет дискуссии и плохо читали все тут вышеизложенное. Никто здесь не утверждает то, что мода конца 18 века это мода греков. Это всего лишь мода "а ля грек", т. е. то как представляли себе моду греков люди 18 века. А представляли они ее слабо, преимущественно по античным статуям. Статуи как Вам (наверное) известно белого мрамора и женщины эпохи Революции (менее Империи) старались одеваться тоже в белое, хотя люди античности носили одежды разных цветов и при том их одежда была бесшовная. А люди 18 века шили свои платья. Кроме того, одежды на античных скульптурах создают впечатление будто древние ходили в очень тонких и прозрачных одеяниях. Француженки 18 века приняли это за чистую монету, а на деле это было лишь художественным приемом автора чтобы он мог продемонстрировать красоту тела. Так что понятие мода "а ля грек" это не копирование древней моды, а стилизация(иногда заблуждающаяся)под нее, заимствование форм, пропорций, орнаментов.

стиль "Ампир" пошел из Франции. Так вот до кончины Екатерины, т.е. до ноября 1796 г. у нас это стиль одежды не мог использоваться. Все, что исходило из крамольной и революционной Франции, было под запретом и контролировалось лично Екатериной. Стиль "ампир" становился в тот период прямым посегательством на самодержавие. Все это тем более это обострилось в конце 1795-нач. 1796 годов, с началом активной подготовки русской армии для похода во Францию

.
Я конечно не знаю когда у Вас принято отсчитывать начало эпохи "ампир", но могу Вас заверит, что на планете Земля стиль "ампир" отсчитывают от 1804. Кроме того, смешно говорить о запрете одежды из Франции, когда при Павле, когда война шла уже не "холодная" (как при Екатерине), а "горячая", дамы массово носили парижские моды "а ля грек".

[Guillaume Dode de la Brunerie]

Я конечно не знаю когда у Вас принято отсчитывать начало эпохи "ампир", но могу Вас заверит, что на планете Земля стиль "ампир" отсчитывают от 1804.

Как все просто... И дата конкретная есть... Одним словом, о чем говорить. Хотя возникновение стиля ампир ведущие искусствоведы и культурологи сейчас связывают с Англией, а не с Францией, несмотря на наибольшее развитие в последней стране. И если говорит о Франции, то основные предпосылки данного стиля появились в период правления Людовика XVI, а не с провозглашением Империи.

[mikv1]

Все, что исходило из крамольной и революционной Франции, было под запретом и контролировалось лично Екатериной.

Не все - лишь яркие штрихи. Одежда, как мне кажется, по большей части аполитична, и только вздорный Павел Петрович заорганизовал все и вся. Екатерина ограничивалась регламентацией лишь демонстративных деталей одежды, носящих явно политический характер. Во всем остальном, имеющем французское происхождение, проявлялась некоторая терпимость.

Привожу примеры к обоим ситуациям

Из писем Бантыш-Каменского к князю Куракину в Пензу

Москва 1792 г. 27 Октября.
«Здесь в Клобе появились на всех дамах красныя Якобинския шапки. В Субботу призываны были к градоначальнику все marchandesses de modes, и наистрожайше, именем Самой, запрещена оных продажа, и вчера в Клобе ни на ком не видно оной было. Bеpно, Пензенския мартышки в сих нарядах щеголяют!»

Москва 1792 г. 22 Декабря.
«Мало было доселе веселостей здесь. Открыт в прошедший Понедельник еще Французской феатр: 40 человек въехало тешить Москву по два раза в неделю; долго они не допущаемы были до представления градоначальником, но наконец превозмогли. Похвальна tolérance; но в нынешнем случае можно бы сих бродяг и выгнать: они могут быть орудием к разсеванию своего отечественнаго вольнодумства. Довольно уже порочны, нося на себе имя Французских комедиантов. Но, может до масляницы только забавлять нашу праздность и ветренность будут. А там наскучат малым сбором денег и провалятся от нас.»

[Rex]

и только вздорный Павел Петрович заорганизовал все и вся.

Кстати, большинство народа на 100% уверенно, что "Русский Гамлет" после восшествия на престол тут же послал полицию на войну с одеждой подданых, так что 7 -8 ноября все возвращались домой плураздетыми. Однако, на деле все было не совсем так. А именно, круглые шляпы запретили 13 января 1797, фраки и жилеты - 20 января 1798, тупей - 2 апреля 1799.

[mikv1]

Встретилось такое вот наблюдение:

Сентябрь 1796 г., Петербург, маскарад у Безбородко: «Всем госпожам предписано было являться, при сем случае, не в ином каком одеянии, как только в греческом…»

Болотов А.Т. Памятник претекших времен...

[gabor]

[quote name='Rex' date='19.7.2007, 17:20' post='35819']
[quote]На знаменитом Потемкинском празднике в Таврическом дворце - дамы были в греческом платье [/quote]
Это нельзя считать за доказательство принятия античной моды в России. Потемкин любил театрализованные представления и не мудрено, что там были и "гречанки" и "одалиски" и "персиянки". У него в ставке, в Бендерах, его метрессы тоже расхаживали в разнообразной этнике.
[quote]
[/quote]




На портрете Виже-Лебренн 1783 года Мария Aнтуанетта уже одета по греческой моде, в связи стем что моды в Спб опаздывали максимум на сезон то можно считать, что уже к середине 80-х в столице вовсю щеголяли в греческих платьях. Конечно такие степенные к этому времени дамы, как Дашкова, немного отствали. А приведенные вами примеры это скорее маскарады.

[Вермонт]

А существовали на тот момент какие-либо нормы относительно одежды дам, находящихся на определенных придворных должностях, или это никак не регламентировалось?

Сообщение отредактировал Вермонт - 7.10.2007, 22:26

[Rex]

А существовали на тот момент какие-либо нормы относительно одежды жам, находящихся на определенных придворных должностях, или это никак не регламентировалось?

Конечно. Вплоть до того, что каждой губерни был присвоен свой цвет и чиновные дамы должны были носить цвета своей малой Родины.

Сообщение отредактировал Rex - 3.10.2007, 11:46

[Пани Ирена]

Еще немного про Виже-Лебрен и моду.
В платье, сшитом по рисунку Виже-Лебрен (на античный манер) ВК Елизавета Алексеевна отправилась на бал. Когда она подошла к Императрице, чтобы поцеловать руку, Екатерина Великая молча оглядела ее и не подала руки. "На другой день Императрица сказала графу Салтыкову, что была недовольна туалетом Великой Княгини и потом два-три дня относилась к ней холодно" из воспоминаний В.Н.Головиной. К сожалению год не указан.

Сообщение отредактировал Пани Ирена - 23.10.2007, 12:43

[Rex]

Вот если интересно сайт по Виже-Лебрен:
http://www.batguano.com/Vigeeartpages.html

[Анастасия]

Вы видимо плохо знаете предмет дискуссии и плохо читали все тут вышеизложенное. Никто здесь не утверждает то, что мода конца 18 века это мода греков. Это всего лишь мода "а ля грек", т. е. то как представляли себе моду греков люди 18 века. А представляли они ее слабо, преимущественно по античным статуям. Статуи как Вам (наверное) известно белого мрамора и женщины эпохи Революции (менее Империи) старались одеваться тоже в белое, хотя люди античности носили одежды разных цветов и при том их одежда была бесшовная. А люди 18 века шили свои платья. Кроме того, одежды на античных скульптурах создают впечатление будто древние ходили в очень тонких и прозрачных одеяниях. Француженки 18 века приняли это за чистую монету, а на деле это было лишь художественным приемом автора чтобы он мог продемонстрировать красоту тела. Так что понятие мода "а ля грек" это не копирование древней моды, а стилизация(иногда заблуждающаяся)под нее, заимствование форм, пропорций, орнаментов.

В немецком издании по истории костюма пишут, что платья в самом начале становления ампира как раз то драпировались на женщинах.. то есть получается, что на каждый выход была новая драпировка... одеваться в белое - не думается, что от белизны статуй - скорее, как символ чистоты, невинности и т.п... бледность, анемичность - того же поля ягода..
приведенные портреты более всего, на мой взгляд, турецкие мотивы..

[Rex]

одеваться в белое - не думается, что от белизны статуй - скорее, как символ чистоты, невинности и т.п...

Именно от них. А потом понравилось и в романтичном духе стали это толковать.

приведенные портреты более всего, на мой взгляд, турецкие мотивы..

Да. Тюрбаны и что-то цветное и широкое навевают такие мысли. Все портреты домашнии, а не парадно-бальные.

Сообщение отредактировал Rex - 10.11.2007, 9:47

[dvn]

Кибовский А. Амазонская рота. 1787: Курьез или первое женское подразделение в России? // Цейхгауз. № 6 (1/1997). С.16-19. Исчерпывающе-профессиональная работа, как и все у Александра.

У Александра были кое какие сомнения кажется, по поводу элементов костюма
По моему на рисунке изображающим рядовую, роты Амазонок, легко узнаются элементы традиционного народного женского костюма, причем сочетание цветов выбрано близкое к принятому на Кипре и некоторых других местностях







Кстати жена Оттона Амалия Ольденбургская в национальном костюме, превращенном в официальный мундир!






Сообщение отредактировал dvn - 28.12.2011, 3:44